Le défilé mixte de KENZO pour l’Automne-Hiver 2022 marque les débuts du directeur artistique Nigo, le premier designer japonais à diriger la Maison depuis son fondateur Kenzo Takada. Avec sa première collection, Nigo présente sa vision pour la marque : une rencontre entre l’héritage et ses propres codes contemporains. En 1970, l’année de la naissance de Nigo, Kenzo Takada présente son premier défilé dans la Galerie Vivienne, devant sa nouvelle boutique Jungle Jap. Cinq décennies plus tard, Nigo fait ses propres dé- buts pour KENZO sous la même arcade, l’envisageant comme un tunnel vers le futur et au-delà des frontières de la mode. La bande-son du défilé comprend un aper- çu exclusif de I Know Nigo, le prochain album du designer, avec des contributions de Kid Cudi, A$AP Rocky, Pharrell Williams, Pusha T, Teriyaki Boyz, Tyler, the Crea- tor et Lil Uzi Vert.

Nigo et Kenzo Takada partagent un langage culturel inhérent – une compréhension de la synthèse entre les traditions vestimentaires japonaises et occidentales – mais c’est leur attitude à l’égard du métier qui les rapproche avant
tout : la conviction que ce que l’on voit sur un podium doit se manifester dans la vie réelle. Conformément à cette philosophie, Nigo construit une histoire continue chez
KENZO : une garde-robe réfléchie, alimentée progressivement par des éditions limitées mensuelles, à la fois très fidèle à l’héritage de Kenzo et à la propre pratique du nouveau designer. Alors que Kenzo Takada construisait sa Maison à Paris, Nigo vivait son adolescence au Japon, au milieu du re- nouveau subculturel des années 1980 ber- cé par les influences fifties des États-Unis. Amplifié par les liens du pays avec la culture américaine post Seconde Guerre mondiale, ce style allait sous-tendre l’esthétique du créateur et tracer une ligne naturelle entre les territoires japonais et occidentaux déjà investis par son travail d’avant KENZO. Dans sa première collection pour la Maison, fusionnant les influences de sa propre éducation et de sa carrière avec l’héritage de Kenzo Takada, Nigo écrit un langage pour la marque qui se tourne vers l’avenir en apprenant du passé. En mêlant la grammaire des archives à celle de sa propre sensibilité, le directeur artistique crée une pro- position qui unit et transcende les codes vestimentaires culturels et conventionnels. Les idées traditionnelles du formel, du sport et du streetwear se rejoignent en une seule logique : le real-to-wear, appliqué aux garde- robes masculine et féminine, qui mélange le tailoring et le workwear pour une silhouette qui dépasse les genres.

Vestes

La collection privilégie une étude approfondie des pièces par rapport aux looks, chacune étant imprégnée de l’accent nippo-occidental de la collection. Les blousons bombardier, inspirés de ceux commandés historiquement en tissu kimono par les forces d’occupation américaines au Japon, sont réversibles : le côté laine montre une broderie de carte de France, tandis que le côté soie présente une carte du Japon.

Tailoring et vêtements de travail 

Le tailoring déconstruit est largement inspiré des archives de Kenzo Takada. Les costumes à carreaux prince de Galles et à rayures chers au fondateur sont revus dans des laines lavées. Sa veste à trois boutons dialogue avec l’affinité de Nigo pour le sartorialisme subversif des sous-cultures britanniques – également au goût du jour dans le Japon des années 1980 – repris dans des manteaux mi-longs en Harris Tweed et des blousons de motard à carreaux.

Construction japonaise

Nigo, qui apprend actuellement l’art de la poterie Akae auprès du maître potier Fuji- mura Shuji – un style qui ressemble à celui de l’artisanat Kutani-Yaki – orne les vêtements en variations de décorations peintes à la main par son professeur. Les motifs vont de pair avec la confection de pièces inspirées des « vêtements de travail » portés par les potiers japonais.

Denim japonais 

En écho à la dualité de la collection, les pièces en denim japonais installent un équilibre entre le robuste et le très raffiné. Pantalons, vestes et salopettes en denim avec surpiqûres jaunes sont structurés dans des volumes généreux fondés sur la silhouette workwear, et se manifestent dans des délavages standard, bruts ou stonewash avec des fleurs imprimées en pigment.

La maille

La maille interprète le dynamisme de l’héritage KENZO à travers l’œil graphique de Nigo, créant une expression riche en couleurs et en textures. Les cols sculpturaux de Kenzo Takada s’ajoutent à des hauts en maille et se manifestent sous forme de maxisnoods.

Accessoires, chaussures et sacs

Du côté des accessoires, le directeur artistique – dont le design implique souvent des motifs animaliers – fait revivre les écharpes félines en peluche de Kenzo Takada. Les casquettes surdimensionnées ou militaires interprètent les classiques américains à travers un prisme japonais.

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